Conseils pour Annette

Création de ce post aujourd'hui 7 janvier 2022 , réservé à Annette04  , pour lui prodiguer tous les conseils constructifs que les bonnes âmes voudront bien lui apporter.  

Merci MIch ça va m'intéresser !

Bonjour,    

Merci Michel d'avoir ouvert ce post.

Je vais commencer par mettre les photos de mes boutons de règlage. Je verrai en direct ce que je dois faire.
J'aimerais savoir dans un premier temps comment prendre une photo sans avoir de flou en arriére plan.

Quand j'ouvre MENU je vois çà:

Sur quoi je dois règler pour commencer STP ?  attention à l'avalanche de questions.    

Glups ...... c'est la première fois que je vois un Menu comme celui-là.  Je ne sais pas si c'est spécifique à Nikon , mais j'avoue que je suis pris au dépourvu.  
Bon alors ne nous affolons pas , je vais essayer de télécharger le manuel de ton APN sur Internet et je vais regarder ça de plus près.

Concernant ta première question , je peux toutefois tenter d'y répondre en disant qu'en photo , on cherche plutôt à faire l'inverse , c'est à dire que l'on floute justement l'arrière plan de façon que le sujet soit seul bien net , pour le mettre mieux en valeur.  A part en paysage ou en architecture car dans ces cas là on veut que tout soit net.
Donc la netteté relative entre un sujet particulier et l'ARP ( arrière plan ), sera fonction essentiellement de la valeur de l'ouverture de ton objectif.  Si tu ouvres à F2,8 par exemple , tu auras beaucoup moins de PDC ( profondeur de champ ) qu'à F11 ..... et donc moins de chance d'avoir tout net.  
Ceci dit , le type d'objectif utilisé: GA ( grand angle ) ou Standard , ou Téléobjectif , va conditionner fortement les valeurs de profondeur de champ , de par leur conception.  
- Avec un "grand angle" , ou même ultra grand angle , tu auras une vue + élargie que celle de notre vision humaine , et beaucoup plus de facilité pour obtenir une profondeur de champ importante. Il sera donc parfaitement destiné aux paysages et à l'architecture. En revanche il déforme les perspectives.
- Ton Nikkor 18-55mm est un petit Zoom qui va du début du grand angle , jusqu'au "Standard" correspondant sensiblement à la vision humaine.
- Au-delà de la focale 70mm commencent les petits télés ( effet de loupe ), et ensuite et bien ce sont les télés et super téléobjectifs pouvant monter jusqu'à 600mm ou même plus.  Plus le télé sera puissant et moins la PDC sera importante en rapport avec une même ouverture.  Il sera donc bien adapté pour des photos d'animaux , quand tu veux obtenir un sujet bien net qui se détache de son environnement.
Tu auras donc bien compris que la valeur de l'ouverture d'un objectif ( valeur que tu peux faire varier ) va donc à contre-sens de sa distance focale ( qui est dépendante de sa conception )
Exemples:
Grande valeur d'ouverture ( F11 ... F16 ... ) sur un grand angle (10 ... 16 mm ... ) = grande PDC = paysages ou monuments.
Petite valeur d'ouverture  ( F2.8 ... F4 .....) sur un télé ( 70 .... 600mm ... ) = petite PDC = sujets ponctuels.
Avec toutes les valeurs intermédiaires possibles évidemment.
N'hésite pas à me dire si je ne suis pas assez clair !  

Bon , je télécharge ton manuel ......... A+
Au fait , l'as tu téléchargé toi-même ?  ..... car pour mieux se comprendre ça serait plus pratique.  
Courage !!!!!!!

c'est simple les pictogrammes correspondent à des pré-réglages. Ils ne sont présent que sur les boitiers de la gamme "Grand public" . Les autres, les grands classiques : priorité au diaphragme, priorité à la vitesse comme sur tous les boitiers

MERCI Michel ,

Je vais étudier tout çà. Ne t'inquiète pas si je ne reviens pas ici tout de suite. Il faudra un peu de temps pour que je comprenne.    

Je dois avoir les explications papier , je vais suivre avec ce que tu m'as dit.

Ok , mais dis-moi Annette si tu possèdes bien le manuel complet de 207 pages?

Gedeoni 12 a écrit:  c'est simple les pictogrammes correspondent à des pré-réglages. Ils ne sont présent que sur les boitiers de la gamme "Grand public" . Les autres, les grands classiques : priorité au diaphragme, priorité à la vitesse comme sur tous les boitiers

Bin woui , mais du coup ça m'a un peu perturbé de voir cet écran.
Les Menus Canon ne ressemblent pas vraiment. Ceci dit j'ai bien compris qu'elle devait être ici en mode "tout Automatique" avec affichage des infos guides.

Pour moi, la seule façon d'apprendre la photo, c'est le mode manuel

On est en canon ou nikon ?

Tout à fait Louy , et c'est bien ce que je compte vivement lui conseiller.  Mais encore faut-il lui expliquer le pourquoi du comment !  
Et rien que pour paramétrer correctement son boîtier , il faut rentrer dans les menus concernés.

Alain , notre amie Annette possède un Nikon D3100.

Coucou les amis,

J'ai le manuel d'utilisation 69 pages. Et aussi un TO 55-220 mais çà , ce sera pour plus tard je pense.  
Michel oui je veux bien que tu me dises comment configurer pour commencer.
Et je vais en même temps lire le manuel .

Je te demanderai au fur et à mesure ce que je ne comprends pas.

Bonjour Annette,
Alors je te conseille vivement de télécharger le manuel complet , qui fait 207 pages.  Certes tu n'auras pas besoin de tout c'est certain , mais il contient des infos indispensables et il nous permettra surtout de nous y reporter mutuellement pour les points précis à commenter.
Dès que tu l'auras , dis le moi pour que je t'oriente vers les chapitres essentiels.
Déjà je peux t'assurer que pour progresser , il n'y a que le mode manuel ( M sur ta molette principale ) qui te permettra de prendre la main sur tous les paramètres de ton boîtier.  Ne le laisse pas décider des réglages importants à ta place.
A+  

OK Michel, je m'y colle . A+

Perso je shoote la plupart du temps en mode AV qui est le plus simple pour moi et qui me  permet de choisir l'ouverture ce qui va déterminer le rendu comme par exemple en  shootant  a 2.8  et en étant près du sujet je vais avoir la netteté sur le point choisi déterminé par le collimateur et l'arrière plan  c'est a dire tout ce qui est éloigné de mon sujet sera flou c'est ce que l'on appelle en photographie le " booké" .  l'avantage avec ce programme c'est que le boitier gère automatiquement la vitesse , en sachant qu'il est préférable de ne pas descendre en dessous de 1/125 seconde afin d'éviter un flou quelconque comme le flou de bougé et pour rester dans cette limite  de vitesse de prise il faut en conséquence gérer   les iso qui eux peuvent être réglé manuellement ou en automatique et il faut savoir que en automatique , les isos élevées vont  apporter du bruit numérique dans le rendu de la photo , donc en conséquence je shoote au maximum a 800 iso ce qui va permettre d'avoir une vitesse élevée et donc une prise réussie et bien entendu cela s'applique aux prises a main levée  tant que vous restez A 1/125è seconde pas de soucis en sachant que l'on teste la prise en contrôlant les donnés dans le viseur pour voir si on peut descendre les iso , tout ceci voudra dire que l'on ne sera pas pressé de faire la photo ; il sera possible aussi de réduire les iso ce qui va entrainer une prise lente a condition de prendre la photo avec le boitier posé sur un trèpied .

ensuite pour les sujets délicats comme par exemple un sujet qui bouge ou qui se déplace je règle sur le boitier en mode " vitesse mode AI SERVO " plusieurs collimateurs ( au choix de l'utilisateur en principe soit 1 ou 8 maximum  pour rester sur le sujet  et possibilité aussi d'ajouter la rafale .

Alain , tout ce que tu dis ici est vrai , mais comme notre amie Annette est débutante , il va bien falloir lui expliquer le pourquoi des choses avant le comment.  
Donc pour débuter il faut lui enseigner les bases comme le triangle d'exposition , afin qu'elle comprenne l'influence de tel et tel paramètre sur l'autre.
Comme tu l'as dit , une photo de paysage ou de monument , ne demande pas les mêmes réglages qu'une photo d'un oiseau en vol ou même d'une fleur qui bouge au vent. Et il faudra qu'elle sache s'adapter en connaissance de cause , à toutes les situations , du moins les plus courantes de sa pratique photographique.  
Personnellement je trouve que la vitesse est primordiale pour moi , plus que l'ouverture , car en-dessous d'une certaine valeur ( qui dépend du sujet et de la focale utilisée ) un flou de bougé ou du sujet lui-même est irrémédiable et non rattrapable.  A l'inverse , et donc avec une vitesse trop rapide , on monte inutilement en Isos et la qualité de l'image s'en ressent.
Le mode Av convient très bien pour des sujets fixes effectivement , mais pas du tout pour des sujets mobiles , tandis que le mode Tv c'est le contraire.
Le mode M  lui , est universel et permet de garder la main plus concrètement sur les 3 paramètres qui sont liés par le triangle d'exposition.  Cependant faire varier les "3 ensemble", demande une grande dextérité , surtout s'il faut faire vite.  Pour mon cas je ne m'y hasarde pas.  Toujours en mode M , je préfère donc régler la vitesse puis l'ouverture , et laisser les Isos en automatique.  Il suffit alors de surveiller leur valeur pour qu'elle ne grimpe pas trop ( suivant les performances du capteur ). Si elle est trop élevée , j'ouvre davantage et je baisse la vitesse pour assurer le meilleur compromis possible et réaliste.
Bon il faut bien admettre aussi que les logiciels de PT actuels ont fait de gros progrès , et qu'ils permettent de bien rattraper le bruit numérique. Il paraît donc raisonnable de ne pas se brider inutilement dans ce sens.

j'essaierai avec le mode vitesse pour voir ce que ça donne pour tous les cas de photo .

mich42 a écrit:Alain , tout ce que tu dis ici est vrai , mais comme notre amie Annette est débutante , il va bien falloir lui expliquer le pourquoi des choses avant le comment.  
Donc pour débuter il faut lui enseigner les bases comme le triangle d'exposition , afin qu'elle comprenne l'influence de tel et tel paramètre sur l'autre.
Comme tu l'as dit , une photo de paysage ou de monument , ne demande pas les mêmes réglages qu'une photo d'un oiseau en vol ou même d'une fleur qui bouge au vent. Et il faudra qu'elle sache s'adapter en connaissance de cause , à toutes les situations , du moins les plus courantes de sa pratique photographique.  
Personnellement je trouve que la vitesse est primordiale pour moi , plus que l'ouverture , car en-dessous d'une certaine valeur ( qui dépend du sujet et de la focale utilisée ) un flou de bougé ou du sujet lui-même est irrémédiable et non rattrapable.  A l'inverse , et donc avec une vitesse trop rapide , on monte inutilement en Isos et la qualité de l'image s'en ressent.
Le mode Av convient très bien pour des sujets fixes effectivement , mais pas du tout pour des sujets mobiles , tandis que le mode Tv c'est le contraire.
Le mode M  lui , est universel et permet de garder la main plus concrètement sur les 3 paramètres qui sont liés par le triangle d'exposition.  Cependant faire varier les "3 ensemble", demande une grande dextérité , surtout s'il faut faire vite.  Pour mon cas je ne m'y hasarde pas.  Toujours en mode M , je préfère donc régler la vitesse puis l'ouverture , et laisser les Isos en automatique.  Il suffit alors de surveiller leur valeur pour qu'elle ne grimpe pas trop ( suivant les performances du capteur ). Si elle est trop élevée , j'ouvre davantage et je baisse la vitesse pour assurer le meilleur compromis possible et réaliste.
Bon il faut bien admettre aussi que les logiciels de PT actuels ont fait de gros progrès , et qu'ils permettent de bien rattraper le bruit numérique. Il paraît donc raisonnable de ne pas se brider inutilement dans ce sens.

Comme disait Napoléon une carte est plus simple à comprendre qu'un long discours (pardon Michel )

Oui tu as raison , d'ailleurs j'ai préparé aussi des photos sur ce fameux triangle d'exposition. Mais il faut tout de même quelques explications avec.
Je voudrais bien joindre également un texte du Web en pdf , mais je ne sais pas comment faire ?